Le tuteurage et l’haubanage sont des opérations essentielles en entreprise de jardins, principalement pour les espèces offrant un volume important (résineux, arbres d’alignement).

Un « ancrage » soigné au sol est l’assurance d’une bonne reprise et d’un développement rapide de l’arbre le mettant à l’abri des accidents culturaux (vents violents, neige, grêle, oiseaux).

▪      Le tuteurage

-          Choisir un tuteur (châtaignier, acacia) proportionné au végétal.

-          Le présenter dans le trou en maintenant l’arbre contre lui, le collet juste au niveau du sol, tracer une marque sous les premières branches et les scier.

-          L’enfoncer fermement, verticalement.

-          Planter en s’assurant de sa bonne place entre le vent dominant et le tronc.

-         Poser deux colliers en prenant soin de ne pas endommager l’écorce.

▪      Le haubanage

Un arbre ou un conifère livré en mottes ou en container ne peuvent être tuteurés sans risquer de les endommager. Un système de haubans est à prévoir.

-      L’arbre étant planté, attacher un collier au tronc, en le protégeant, au 2/3 de sa hauteur.

-      Enfoncer trois piquets solides à 3 m de distance, divisant la circonférence en trois parties égales (règle des 3 fois 3).

-      Leur fixer trois fils de fer, reliés au collier, en plaçant un tendeur sur chacun.

-      L’opération terminée, le végétal est parfaitement vertical et son ancrage bien tendu.

ENTRETIEN DES MASSIFS DE FLEURS DE SAISON

Ces décorations florales sont renouvelées périodiquement, en règle générale deux fois par an :

-      courant novembre pour la floraison printanière, avec des plantes bisannuelles et bulbeuses de printemps.

-      courant mai pour la floraison estivale, avec des annuelles, des bulbeuses d’été et des « plantes molles ».

●      Réalisation du massif

▪    Préparation :

-      enlever les plantes défleuries

-      découper le pourtour du massif

-      bêcher en s’efforçant de bomber la partie centrale en enfouissant une bonne fumure organique. (Attention, le fumier frais brûle les bulbes : tulipes, jacinthes, etc.)

-      niveler et briser les mottes

-      ratisser soigneusement, les marques du tracé doivent être nettes

-      dessiner les tâches de couleur pour les massifs irréguliers ou le motif de mosaïculture

▪    Plantation :

-      commencer la plantation au centre et travailler de gauche à droite (pour un droitier) pour ne pas tirer la terre sur les plantes

-      utiliser le transplantoir sauf pour les bulbes dont le plateau doit plaquer le fond du trou (plantoir spécial)

-      borner avec les pouces et arroser au goulot

-      une bonne planche, large, permet de monter sur le massif sans le tasser

-      nettoyer le pourtour sans tirer les déchets sur la pelouse (il sera difficile de les extraire)

●      Entretien                

▪ Arrosage :

-      primordial pour la décoration estivale pour laquelle il sera réalisé le soir en pluie fine

-      en décoration printanière on n’irrigue qu’en cas de nécessité surtout en présence de plantes bulbeuses

▪ Paillage :

-      couvrir le sol avec du fumier pailleux ou de la tourbe pour conserver l’humidité

▪ Désherbage :

-      au printemps, biner pour éliminer les jeunes adventices

-      en été, intervenir régulièrement, manuellement pour détruire les mauvaises herbes

▪ Suppression des fleurs fanées:

-      pour avoir une floraison ininterrompue, il est souhaitable de supprimer les fleurs fanées systématiquement et de pincer les tiges pour une bonne ramification et une floraison plus abondante (Pétunia,  Muflier)

▪ Récupération des bulbes :

-      ils sont utilisés plusieurs années, leur arrachage doit donc intervenir à maturité (feuillage jauni).

-      pour mettre en place le décor estival (au mois de mai), on enlève prématurément les bulbes de printemps. Il est primordial de les placer en jauge (sans secouer la terre adhérente aux racines) jusqu’au dessèchement du feuillage.

-      les bulbes à floraison estivale sont arrachés avant les grands froids et conservés au sec dans de la tourbe.

Leur floraison régulière et abondante est conditionnée par un entretien suivi, maintenant une végétation vigoureuse. Aucune des opérations conseillées dans ce paragraphe  ne doit être négligée pour conserver les rosiers en pleine santé.

▪        Taille

Chez le rosier, la floraison est terminale. On comprend donc que sans intervention, il va s’allonger indéfiniment, la taille a donc pour but le maintien du port et le renouvellement régulier des rameaux. La plupart fleurissent sur le bois de un an qu’il ne faut pas supprimer en hiver.

▪    Taille des rosiers buissons :

On doit distinguer les buissons remontants, des buissons non remontants.

●      Buissons remontants

Leurs fleurs sont portées par des pousses de l’année. (Grosses fleurs ou Floribundas)

-      Intervenir pendant le repos végétatif suffisamment tôt (fin février-début mars) pour que les rameaux aient le temps de se développer avant de fleurir, mais pas trop tôt car les jeunes pousses sont gélives.

-      Suivant la vigueur, sélectionner 3 à 5 branches parmi les plus vigoureuses et les mieux placées pour former un gobelet et supprimer les autres

-      Tailler les branches conservées au dessus d’un bourgeon tourné vers l’extérieur : le cinquième pour les « nains à grosses fleurs » et le troisième pour les « floribundas » et les « polyanthas »

-      Eviter les ramifications et les fourches qui vieillissent prématurément la plante

-      Supprimer les gourmands (rejets du porte-greffe) s’il en existe

●  Buissons remontants

Leurs fleurs sont situées sur des ramifications portées par les pousses de l’année précédente.

-     supprimer les branches les plus âgées

-     conserver intactes les branches de l’année car c’est dans leur partie supérieure qu’apparaîtront les ramifications florifères.

▪ Taille des rosiers arbustes :

On doit ici aussi différencier les remontants des non remontants.

●  Arbustes remontants

Leurs fleurs sont portées par des pousses de l’année.

Leur taille s’apparente à celle des buissons, mais les rameaux conservés sont taillés plus longs, pour former une charpente.

●  Arbustes non remontants

Leurs fleurs sont portées par des pousses qui se développent sur des rameaux de un, deux ou trois ans.

-   intervenir de suite après la floraison soit enjuin-juillet, de façon à favoriser l’émission de jeunes pousses, aptes à porter des fleurs de l’année suivante

-   conserver intactes les jeunes pousses de l’année et de l’année précédente très florifères

-   raccourcir les charpentières de deux ou trois ans, moins florifères, au 2/3 de leur longueur de façon à leur faire émettre de jeunes coursonnes

-   rabattre au pied les branches âgées de plus de 3 ans

▪ Taille des rosiers miniatures :

Elle relève tout simplement de celle des rosiers buissons remontants

▪ Taille des rosiers tiges et pleureurs :

Il faut distinguer le mode de floraison de ces deux types de rosiers. Les premiers sont des « buissons à grosses fleurs » portés par un tronc, les seconds sont des sarmenteux.

●      Rosiers tiges

-          la taille s’exécute à la fin de l’hiver

-          le principe est identique à celui des « nains à grosses fleurs » en comparant le début de la charpente à celui du pied du rosier

-          conserver 4 à 5 branches en gobelet  et tailler au dessus du cinquième bourgeon s’il est tourné vers l’extérieur

●       Rosiers pleureurs

-          la taille est réalisée après la floraison de façon à favoriser le départ de nouvelles pousses

-          le principe est identique à celui des sarmenteux

-          supprimer au dessus du tronc les branches les plus âgées et conserver intacts les rameaux de un et deux ans

●  Rosiers tiges

-         la taille s’exécute en fin d’hiver

-         son but est de faire émettre de nouvelles branches, le plus près possible de la charpente

-         dépalisser les plus vieux rameaux , les supprimer et les remplacer par des plus jeunes

-         suivre les charpentières et couper chaque coursonne  (ramification qui a porté les fleurs) à trois yeux sans créer de fourche et au dessus d’un œil situé sur le côté ou sous la branche

-         réduire le prolongement (dernière ramification) de 1/3 de sa longueur

▪    Taille des rosiers grimpants :

Elle s’apparente beaucoup à celle des rosiers nains, et on doit différencier les variétés grimpantes des sarmenteuses.

●  Rosiers grimpants

La taille doit s’effectuer juste après la floraison (en juillet-août) en coupant au dessus de la deuxième ou troisième feuille.

●  Rosiers sarmenteux

-         la taille s’exécute de suite après la floraison afin de faire émettre rapidement des jeunes rameaux aptes à fleurir l’année suivante.

-         dépalisser les plus vieux rameaux et les supprimer au pied.

-          remplacer par des plus jeunes laissés intacts.

▪    Taille des rosiers couvre-sols :

Elle est inutile chez ce type de rosier, destiné à produire de nombreuses et longues branches. Avec le vieillissement, il faudra renouveler les rameaux les plus anciens par défourchage.

▪        Suppression des fleurs fanées

Le renouvellement des fleurs des rosiers remontants est favorisé par cette opération qui consiste :

-         chez les buissons à réduire la tige à la troisième feuille en dessous de la fleur fanée

-         chez les polyanthas et floribundas à la deuxième feuille sous l’inflorescence, aussitôt après la floraison

▪        Autres interventions

▪    Arrosage :

Arroser aux pieds des plantes, pour éviter le développement des maladies cryptogamiques, par exemple avec des goutteurs fournissant une moyenne de 8 litres d’eau par m²/jour.

▪    Désherbage :

Appliquer un désherbant antigerminatif (Dichlobenil) au printemps, sur terrain propre.

▪    Fertilisation :

Apporter une alimentation régulière et équilibrée (une trop forte fertilisation azotée les rend sensibles aux maladies) : 50 à 60 g au m² d’un engrais type Nitrophoska complété par 15 à 20 g au m² de sulfate de chaux et de magnésie qui évite les carences.

▪    Protection contre le froid :

Le rosier n’est pas, à priori, une plante gélive, mais deux parties redoutent le froid :

-         les jeunes bourgeons, c’est pourquoi il ne faut pas tailler trop tôt

-         les bourrelets de greffe qui seront protégés, des grands froids, par un buttage hivernale

▪        Traitements phytosanitaires

▪    Ravageurs :

▪    Maladies cryptogamiques :

ENTRETIEN DES GAZONS

1 – Calendrier d’entretien

Son implantation conditionne la qualité de la pelouse, mais c’est sans conteste son entretien régulier et soigné qui assure sa valeur esthétique. En étudiant le calendrier d’entretien annuel ci-dessous, on constate que les postes les plus importants sont : la tonte, l’arrosage et la fertilisation.

1      Apport en une fois des engrais à « libération lente »

2     Apport fractionnés dans le cas « d’engrais classiques »

2 – Découpe des bords

Les graminées, par leurs rhizomes s’étendent sur le sol. Il est impératif de les maintenir à leur niveau primitif.

En ligne droite, tendre un cordeau et couper avec une bêche du côté extérieur.

En ligne courbe ce travail s’exécute à « l’œil » en agissant par petites touches jusqu’à obtenir l’arrondi désiré.

Eliminer l’excédent au piochon.

Pour les longueurs importantes, une machine équipée de couteaux verticaux est plus adaptée.

3 – La tonte

Régler la hauteur de coupe et la vitesse d’avancement en fonction de la hauteur de coupe du gazon : 1

Commencer par un bord en passant à cheval sur l’allée : 2

Revenir en sens inverse en reprenant 10 cm sur la partie coupée.

Débrayer les roues pour tourner afin de ne pas arracher l’herbe : 3

Eviter de projeter des déchets sur les massifs ou les allées.

Terminer en coupant les parties inaccessibles au rotofil.

Il existe différents types de tondeuses qui varient suivant la surface à tondre :

-         les tondeuses électriques poussées

-         les tondeuses thermiques poussées ou tractées

-          les tondeuses thermiques autoportées à lame rotative

-          les tondeuses thermiques autoportées à lame hélicoïdale

Le principe de la lame rotative est d’arracher le gazon par la vitesse de rotation alors que la lame hélicoïdale coupe (c’est le meilleur principe).

La fréquence de tonte varie suivant la saison. On tond plus souvent au printemps et à l’automne que l’été.

4 – L’irrigation

Deux moyens sont utilisables :

-         les arroseurs amovibles

-         les arroseurs intégrés qui représentent un investissement vite amortit si on prend en considération la main d’œuvre pour ce poste.

L’irrigation consiste à compenser, sur une surface donné, les pertes dues à l’évapotranspiration des plantes.

Elle est fonction :

-         de la texture du sol (en sol très filtrant, il faut arroser souvent et par petites quantités)

-         de l’évapotranspiration (pour compenser l’eau prélevée par le gazon)

-         de la hauteur de sol explorée par les racines (estimée à 15 cm) sachant qu’il faut éviter d’arroser superficiellement, ce qui rendrait la pelouse sensible à la sécheresse.

5 – La fertilisation

Elle est directement liée à la tonte et à l’arrosage, puisqu’à chaque coupe des éléments nutritifs sont exportés et que le passage de l’eau dans le sol entraîne un certain lessivage.

Bien retenues par le complexe argilo-humique, elles sont sans difficultés épandues en une seule fois à l’automne ou en fin d’hiver.

Non retenue par le complexe argilo-humique dès qu’elle est minéralisée, l’azote doit être apporté au fur et à mesure des besoins de la plante. Le fractionnement à raison d’une fois par mois, de mars à août, est donc indispensable.

6 – La scarification

Les rhizomes des graminées forment un feutre épais diminuant l’efficacité des arrosages et de la fumure.

Le scarificateur (appareil muni de dents verticales) incise le tapis facilitant ainsi irrigation et fertilisation.

Cette opération s’effectue au printemps avec des appareils automoteurs.

7 – L’aération

Les sols subissant des piétinements intensifs (terrains de sport) deviennent rapidement asphyxiants.

L’aérateur, appareil muni de cuillères, extrait des carottes de terre qu’il récupère dans un bac. Le sol, décompacté, présente ensuite des perforations où les racines se développent plus facilement.

Ce travail, réalisé au printemps, est complété par un terreautage ou un sablage.

Le matériel utilisé est automoteur ou porté par un tracteur suffisamment puissant.

8 – Le désherbage

Malgré une préparation minutieuse, des mauvaises herbes ne tarderont pas à apparaître dans la pelouse.

Les annuelles une fois coupées finissent par disparaître, il n’en est pas de même des vivaces (pissenlit, plantain ; pâquerette, trèfle).

Appliquer méthodiquement un désherbant sélectif (2.4D, M.C.C.P, M.C.P.A).

Effectuer ce traitement en période de végétation (printemps) uniquement sur des gazons bien implantés.

Choisir une journée tempérée et sans vent.

Prendre toutes précautions pour ne pas atteindre les cultures voisines.

9 – Le roulage

Le passage régulier du rouleau permet de favoriser le tallage du gazon, ce qui améliore la densité des graminées.

10 – Les traitements antiparasitaires

Un certain nombre de précautions empêchent l’apparition des maladies dans les gazons :

-         éviter les excès d’humidité

-         conserver un ph neutre ou alcalin

-         assurer une végétation régulière

-         utiliser des variétés résistantes

▪ Mousse

Inutile de traiter la mousse sans remédier à la cause de son apparition.

-         excès d’eau (drainer)

-         ombre importante (dégager les frondaisons trop basses)

-         excès d’acidité (apporter un engrais contenant de la chaux)

-         appauvrissement du sol (fertiliser)

Appliquer à la main 40 g de sulfate de fer au m² lorsque le sol est réchauffé (fin avril), puis après quelques temps, éliminer au râteau la mousse grillée et effectuer un semis de regarnissage dans les surfaces vides.

▪Maladies cryptogamiques	DEGATS	REMEDES
Fil rouge (Corticum)	Limbe desséché et présence de filaments rouges	Traitement avec : Iprodione
Fusarium	Taches circulaires marrons et blanches au centre	Traitement avec : Iprodione Fenarimol
Helminthosporiose	Lésions brunes à centre gris-noir sur les feuilles.	Traitement avec : Iprodione + Partager cet article Repost0 - dans Entretien de jardin commenter cet article … 25 novembre 2009 3 25 /11 /novembre /2009 22:39 Entretien des arbres ENTRETIEN DES ARBRES   Il est parfaitement inutile, sauf pour des raisons de sécurité, de vouloir couper les branches d’un arbre. La plus élémentaire des précautions consiste à choisir, lors de l’étude des plantations, des arbres proportionnés à la surface du jardin. Ainsi on évitera les interventions traumatisantes et les coupes disgracieuses, foyers de développement des maladies.   1 – Expertise d’un arbre Tout arbre mérite un minimum de réflexion avant de choisir le type d’intervention. On distingue trois grandes parties :   Le système racinaire : proportionné à la partie aérienne. Le tronc : se ramifie à une certaine hauteur pour former la couronne. Le houppier : constitué par les ramifications qui portent le feuillage.   ▪    Evaluation de l’âge Lecture des cernes Une coupe de tronc permet de découvrir un nombre de cercles qui correspond à l’âge de l’arbre.   ▪    Evaluation du stade de développement   1 – Architecture initiale             2 – Formation du houppier   3 – Renouvellement des unités       4 - Sénescence  architecturales   2 – Taille ▪    Taille de formation Consiste à supprimer certains rameaux afin de déterminer le nombre et la position des charpentières.   ▪    Taille de réduction Consiste à raccourcir la longueur des branches pour rééquilibrer l’arbre. Exécuter ce travail pendant le repos végétatif. Couper en prenant la précaution d’inciser d’abord le dessous pour ne pas arracher l’écorce. Mastiquer les coupes importantes.   Couper juste au dessus d’une ligne joignant           La cicatrisation est nette la ride au col   ▪     Taille d’éclaircie Consiste à éliminer les branches du houppier les moins bien placées, en conservant la silhouette générale, afin de mieux éclairer le cœur de l’arbre.   Il faut aérer le centre de la ramure en supprimant les branches, à partir d’une fourche et en ôtant systématiquement les rameaux   verts sur certaines variétés panachées (Acer negundo).     3 – Soins aux blessures Les soins consistent à éliminer les parties abîmées et à protéger rapidement les plaies.   Dans le cas ou seul le cœur est atteint, la sève continue de circuler sous l’écorce. Après avoir cureté la zone pourrie, badigeonner d’un produit protecteur fongicide et renforcer la partie creuse par des tiges filetées. Partager cet article Repost0 - dans Entretien de jardin commenter cet article … 25 novembre 2009 3 25 /11 /novembre /2009 22:29 Habillage et taille   HABILLAGE ET TAILLE   Avant leur plantation, les végétaux livrés à racines nues sont examinés. En règle générale, on pratique une coupe de rafraîchissement au niveau des racines, c’est l’ « habillage ». on crée alors un déséquilibre qui doit être compensé par la « taille » du système aérien.     ▪        L’habillage   Il s’agit de supprimer toutes les parties endommagées lors de l’arrachage (lutte contre les pourritures) tout en favorisant l’émission des radicelles. -          Procéder avec un sécateur bien affûté pour obtenir des coupes franches. -          Enlever systématiquement toutes les portions altérées ou cassées au ras de l’intersection. -          Rafraîchir quelques centimètres au-dessus des coupes meurtries ou éclatées par la bêche. -          Eviter de supprimer le « chevelu » car ces radicelles fourniront rapidement l’eau indispensable à la plante.   ▪      La taille   Le déséquilibre crée, au niveau racinaire, par l’habillage doit être compensé par une réduction du système aérien, la reprise en sera d’autant mieux assurée.   -      Utiliser un sécateur parfaitement tranchant en tenant son côté lame (coupant) vers la partie de branche restante et la contre-lame vers celle qui sera supprimée 1. -      Proportionner le nombre et la longueur des rameaux aux racines restantes. -      Donner une forme se rapprochant de la silhouette naturelle de l’arbre (ronde, pyramidale, etc.) -      Conserver cinq à six branches bien réparties autour du tronc. -      Couper perpendiculairement à la branche, à environ 5 mm au dessus de l’œil tourné vers l’extérieur 2, afin d’éviter de créer des parties non irriguées qui vont se dessécher 3.   ▪      La taille de formation   Elle consiste à raccourcir certaines branches au profit des autres de façon à mener l’arbre ou l’arbuste vers la forme souhaitée.                                                                                            -          Pour les formes à axe, élancées ou pyramidales, les branches seront coupées assez court pour former un fuseau autour de la flèche qui ne devra surtout pas être supprimée. -        Pour les formes rondes ou étalées, les branches seront coupées plus longues pour former une boule et la flèche pourra être coupée pour évaser l’arbre à la hauteur voulue. -        Les arbustes à fleurs seront raccourcis suffisamment bas pour que les jeunes branches forment une touffe vigoureuse et florifère. -        Les arbustes persistants ne subiront qu’un épointage réduit car ils sont destinés à donner rapidement du volume au jardin. Leur vente soit en motte, soit en container évite une mutilation du système radiculaire et permet de les laisser en l’état lors de leur plantation. Partager cet article Repost0 - dans Entretien de jardin commenter cet article … 25 novembre 2009 3 25 /11 /novembre /2009 22:24 Tuteurage et haubanage TUTEURAGE ET HAUBANAGE   Le tuteurage et l’haubanage sont des opérations essentielles en entreprise de jardins, principalement pour les espèces offrant un volume important (résineux, arbres d’alignement). Un « ancrage » soigné au sol est l’assurance d’une bonne reprise et d’un développement rapide de l’arbre le mettant à l’abri des accidents culturaux (vents violents, neige, grêle, oiseaux).     ▪      Le tuteurage   -          Choisir un tuteur (châtaignier, acacia) proportionné au végétal. -          Le présenter dans le trou en maintenant l’arbre contre lui, le collet juste au niveau du sol, tracer une marque sous les premières branches et les scier. -          L’enfoncer fermement, verticalement. -          Planter en s’assurant de sa bonne place entre le vent dominant et le tronc. -         Poser deux colliers en prenant soin de ne pas endommager l’écorce.     ▪      Le haubanage   Un arbre ou un conifère livré en mottes ou en container ne peuvent être tuteurés sans risquer de les endommager. Un système de haubans est à prévoir. -      L’arbre étant planté, attacher un collier au tronc, en le protégeant, au 2/3 de sa hauteur. -      Enfoncer trois piquets solides à 3 m de distance, divisant la circonférence en trois parties égales (règle des 3 fois 3). -      Leur fixer trois fils de fer, reliés au collier, en plaçant un tendeur sur chacun. -      L’opération terminée, le végétal est parfaitement vertical et son ancrage bien tendu.     Partager cet article Repost0 - dans Entretien de jardin commenter cet article … 1 2 > >> Présentation Blog : Création et entretien de jardins Description : Réalisation et entretien de jardins Présentation de réalisation de jardins Actualité de l'horticulture Contact   Recherche Recherche   Articles Récents Festival de Chaumont sur Loire 2011 Panaché vert et jaune La toiture végétalisée gagne le million de m² Un fantôme qui ne passe pas inaperçu Des gerberas, véritables vivaces L'hortensia pour petits jardins Concept du jardin en mouvement Fleurs et Paysages 2010 Viburnum carlesii, fragrance du jardin Clerodendron trichotomum   Newsletter Abonnez-vous pour être averti des nouveaux articles publiés. 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